Una nota stonata è costituita dal bel rifugio appena costruito vicino alla sommità coi fondi europei, mai aperto e destinato ad una rapida rovina.

I fiumi come lo Styx e l’Erymanthos che nascono da questi monti sono brevi e a portata molto variabile. Altri corsi d’acqua minori della costa nord del Peloponneso sono molto simili alle fiumare reggine e messinesi.

Un episodio poco conosciuto in Italia è quello del rapimento del comandante delle truppe tedesche a Creta, generale Kreipe, operato da un commando dei partigiani locali aiutati e organizzati da due ufficiali inglesi paracadutati proprio per appoggiare la resistenza, Patrick Leigh Fermor e Stanley Moss. La notte del 26 aprile 1944 il gruppo diretto da Fermor rapisce il generale tedesco e attraverso le montagne dell’Ida e dei Lefka Ori lo trasporta fino alla costa sudoccidentale dove viene imbarcato verso l’Egitto. Fermor considerato uno dei più importanti scrittori inglesi di viaggi è autore di Mani, viaggio nel Peloponneso; per la sua impresa militare fu decorato e nominato “sir”.

Le montagne bianche sono innevate fino a tarda primavera e sopra i 1500 metri sono prive di alberi; dai vasti altopiani sui 1000 metri come quello di Omalos si elevano circa trenta cime oltre i 2000 metri, la più alta delle quali è il Pachnès coi suoi 2453 m. Circa 50 profonde gole incidono gli altipiani raggiungendo la costa. Pochissime le strade o le piste, cosicchè per conoscer le montagne bianche bisogna percorrerle a piedi.

collegamenti: west-crete.com

L’imperatore romano Teodosio abolì il culto e l’oracolo, trasferendo l’Omfalos nella cattedrale di Aghia Sofia a Costantinopoli dove è presente tuttora.

Oggi migliaia di turisti visitano il sito (Unesco), ma anche il turismo escursionistico nell’area si fa sempre più numeroso: il Parnasòs è meta di camminatori, alpinisti, scialpinisti e di numerosi sciatori che da Atene in un paio d’ore sciano con vista sul mare. E’ infatti vicino alla graziosa località marina di Galaxìdi. La sua accessibilità ha portato alla costruzione di strade e chalet alterando la sua incontaminata bellezza. Si può raggiungere a piedi da Delfi: in circa 6 ore si raggiunge il rifugio dell’EOS di Sarandàri; proseguendo verso est si raggiunge la vetta Liakoùra, 2455 m,  e in circa 10 ore il villaggio di Velìtsa. L’itinerario può essere percorso da Velìtsa fino alla vetta in circa 15 ore.

Sebbene si trovi solo a pochi chilometri ad est di Delfi e del Parnaso, il monte Ghiòna rimane molto meno accessibile e frequentato. Tra le cime relativamente vicine ad Atene è la più impressionante. Per quanto la montagna sia segnata da recenti costruzioni stradali, la salita lungo il vallone di Rekà su dal villaggio di Sikià rimane intatta. La dorsale principale che culmina nel picco Piramìdia a 2507 m è una lunga lama di pietra, ripida a est e con uno strapiombo di 1000 metri a ovest, che costituisce una delle più alte pareti della Grecia.

A nordovest, il massiccio del Vardhoùsia con le sue circa 40 vette sopra i 2000 metri  con al centro un area di  ampi pascoli è molto apprezzato sia dagli escursionisti che dagli alpinisti. Uno dei tratti più interessanti del sentiero europeo attraversa l’area. Sul versante orientale il delizioso villaggio di Ano Mutsùnitsa, immerso tra platani e castagni e circondato da foreste di abeti, costituisce la base ideale per le escursioni nell’area: sulla piazza la statua di Athanasios Diàkos, l’eroe locale arso vivo dai Turchi.

I monti della grecia centrale sono la parte finale del grande sistema costituito dalle Alpi e dalle Alpi dinariche. Il Pindo strettamente detto è una catena montuosa che dal confine albanese si dirige a sudest verso l’area di Metsovo e oltre.  Qui si trovano le cime più alte della Grecia dopo l’Olimpo: Gamìla (2497 m), Smòlikas (2637 m) e Gràmos (2520 m). Numerosi i sentieri tracciati dall’EOS, il CAI greco, che si percorrono con sicurezza, e i rifugi montani.

Fino a trent’anni fa si potevano percorrere i circa duecento chilometri da Metsovo al Parnaso senza quasi incontrare strade asfaltate ma solo sentieri o mulattiere: è questa l’area del grande Pindo, dove ci sono zone come Agrafa tuttora molto isolate e bellissime.
Gli appassionati di montagna greci negli anni ottanta hanno tracciato il sentiero europeo detto E4 che attualmente in più punti versa in cattive condizioni.

Nella zona a sud di Metsovo inizia l’area dei Vlach, che abitano una decina di paesi fino alla frontiera albanese; minoranza etnica di origine rumena, ortodossi di lingua latina, con le loro grandi greggi erano ricchi produttori di lana nei secoli scorsi e ancora ai giorni nostri; la loro abilità commerciale li ha portati a possedere banche ed empori nei Balcani fino a Vienna e Odessa. Metsovo, strategicamente posta sul passo di Katàra che collega Ioannina con la piana della Tessaglia e Volos, era una sorta di capitale dei Vlach.

Il percorso della valle dell’Aspropotamos o Acheloo, da Aghia Paraskevì a Metsòvo via Matsoùki, monastero di Vìliza, Anthokhòri, Khalìki richiede tre-quattro giorni e attraversa zone incontaminate e boscose, con monti di oltre 2000 metri. Si incontrano paesini deliziosi immersi nel tempo antico, come Kalarìtes.

Da Metsòvo verso nord: la strada che sale dal passo di Katàra verso l’altopiano di Politsiès raggiunge le sorgenti dell’Aoòs; il fiume è stato sbarrato da una diga e forma un bellissimo lago presso il quale si trova un rifugio dell’EOS proprio sotto la cresta del Mavrovouni; tra prati e ondulazioni si raggiunge la vetta del Flenga a 2157 metri per poi scendere, tra pinete e torrenti vorticosi, nell’incontaminata Valia Kalda, dove sono presenti tuttora gli orsi. Seguendo la valle del fiume Aoòs in un giorno di cammino si arriva prima al paesino di Vovoùsa e poi a quello di Dhìstrato. Da qui si impiega un’altra giornata per raggiungere Foùrka passando per il monastero di Samarìna. L’itinerario da Foùrka verso il monte Gràmos (2520 m) al confine con l’Albania richiede circa due giorni passando per Kefalokhòri e Aetomilìtsa. Da quest’ultimo paese l’itinerario percorre tutta la cresta sommitale del Pindo.

Il monte Smòlikas (2637 m), la seconda vetta di Grecia dopo l’Olimpo, è un grande massiccio circondato da praterie e foreste, brullo solo alle quote più alte. Le foreste sono costituite prevalentemente da pino nero o da pino dei Balcani. Vista la sua conformazione con un massiccio centrale circondato da profonde e ripide valli tutt’intorno si percepisce un senso di ariosità e di grande distanza con vedute molto suggestive verso le rupi del Gamìla. Da Dhìstrato si può prendere un bus per Paliosèli, salire al rifugio e continuare fino al suggestivo Drakòlimni dove si specchia la cima dello Smòlikas, distante circa un km.

Di tutte le aree montane della Grecia continentale, il monte Gamìla è quella maggiormente preservata e con un’attenzione allo sviluppo ecosostenibile; ad ovest della cima si trova la gola di Vikos, una delle più impressionanti formazioni di questo genere in Europa con le sue pareti boscose che precipitano per oltre mille metri in un vallone lungo circa venti chilometri.

Monti fortemente spopolati nonostante la loro altezza non sia eccessiva, offrono grandi scenari che spaziano dall’Etna allo Ionio e la Calabria, al Tirreno con Capo Milazzo e le Eolie; grandi boschi, rocce e natura incontaminata, eppure poco frequentati dal turismo escursionistico. L’antica strada militare, oggi provinciale 50, è ideale per conoscere questi monti dato che ne percorre tutto il crinale.

Numerose cime tondeggianti si elevano dall’altopiano fino a un’altezza di 1700/1900 metri, tra tutte il Botte Donato, 1928 m, il monte Nero, il monte Curcio, il Gariglione…Il clima è tipicamente montano con forti precipitazioni piovose e, in inverno nevose che fino ad un recente passato contribuivano all’isolamento di quest’area. L’abbondanza di acque dà origine ai fiumi calabresi, in particolare il Crati e il Neto, e a corsi d’acqua minori; nel secolo scorso sono stati creati nell’altopiano silano 4 laghi artificiali per esigenze energetiche e agricole: Cecita, Arvo, Ampollino e Ariamacina, che contribuiscono alla valorzzazione paesaggistica e faunistica della Sila.

La Sila è una riserva della biodiversità, ospitando circa un migliaio di specie botaniche, tra cui alcune tipiche del luogo; molte le piante officinali raccolte da secoli. Nell’antichità era famosa e ricercata la pece ricavata dai pini: il pino laricio tipico della Calabria è l’essenza boschiva prevalente, anche in associazione al faggio o all’abete bianco. Nel bosco della Fossiata e nel Fallistro sono tutelati alcune decine di esemplari secolari di pino laricio.

La fauna appenninica è ampiamente rappresentata: il simbolo della zona è il lupo, in ripresa dopo secoli di caccia spietata; oltre al tasso, alla volpe, ai mustelidi, ai cervi e caprioli, in Sila come in Aspromonte sono presenti piccoli roditori quasi esclusivi della Calabria centromeridionale: lo scoiattolo nero, il ghiro, il quercino, il moscardino e in particolare il driomio, grazioso topolino dalla folta pelliccia e dai vispi occhi neri. I rettili sono diffusi con specie tipiche della Calabria come la salamandra pezzata e dagli occhiali, il grande ramarro, i serpenti tra cui il cervone che raggiunge i due metri.

La popolazione dei volatili è vastissima, con specie stanziali e di passo: la Sila si trova infatti su un importante corridoio di migrazione tra Africa ed Europa. Grandi rapaci come l’astore e lo sparviero, e ancora poiane, gufi, civette, barbagianni sono stanziali; grandi popolazioni di corvidi vivono sull’altopiano; nel bosco i picchi, nei laghi numerosi uccelli acquatici in particolare in primavera ed estate. Numerosissime le specie di piccoli uccelli, passeri, fringuelli, merli, cincie, e tanti altri ancora.

Per la sua orografia, la Sila è ideale per il trekking e la mountain bike nella buona stagione, lo sci da fondo o le ciaspole in inverno: appuntamento ormai classico è la gran fondo della strada delle vette organizzata dal CAI di Cosenza a fine febbraio; sono comunque presenti discreti impianti per lo sci da discesa, in particolare quelli storici di Camigliatello; ho frequentato per anni il paese e le piste da sci, che sono un punto d’incontro degli appassionati del sud per la ottima neve, la buona ricettività alberghiera e i punti di ritrovo serali .

La pesca lacustre è praticata, così come la vela e la canoa. Gli appassionati di fotografia e osservazione naturalistica trovano quì grandi emozioni.

E per tutti, sportivi e non, una ottima cucina rustica e saporita, a base di funghi squisiti, carni, caciocavalli, paste casarecce e rosso di Cirò o del Savuto.

Ma già duecento chilometri più a nord, l’istmo di Sant’Eufemia/Squillace  interrompe l’Appennino, e la Sila precipita a livello del mare; si creano così due scenari geografici e naturali separati e diversi tra loro, le due Calabrie. Le differenze geografiche hanno influenzato l’ambiente umano, dando origine a usi e costumi  diversi, dall’artigianato alla lingua e alla cucina.

Le Serre e l’Aspromonte costituiscono la spina dorsale della penisola reggina,  formando lo spartiacque tra Tirreno e Ionio; si continuano nel grande acrocoro conico dell’ Aspromonte,  coi fertilissimi “piani” intorno ai 1000 metri, da cui si elevano le cime del massiccio centrale che culminano nel Montalto a quasi 2000 metri.                  Da questo nucleo centrale, profonde valli si irradiano in tutte le direzioni creando il caratteristico e unico scenario dell’area dello Stretto e della ionica reggina.

L’Aspromonte e le Serre vantano scenari naturali e ambientali incontaminati e di incantevole selvaggia bellezza. Immense foreste con flora e fauna ricche di una grande diversità biologica.

Caratteristica di queste montagne la assoluta mancanza di paesi sopra gli ottocento metri, con un’area disabitata molto estesa.      Il Parco Nazionale dell’Aspromonte Serre si estende in quest’area per circa 70 mila ettari e tutela ecosistemi davvero unici.  Le Serre sono costituite da una dorsale ad andamento nord-sud, dall’istmo calabro al passo della Limina, densamente boscosa, che culmina nel monte Pecoraro, ad oltre 1400 metri.  L’Aspromonte nel tratto settentrionale ha le stesse caratteristiche delle Serre, poi  la sua conformazione come un cono a più livelli, rende gli ecosistemi maggiormente differenziati: mentre l’ulivo raggiunge quasi i mille metri, le querce e i castagni popolano le colline fino ai piani: queste fertilissime aree sono coltivate a grano, mais, segale, fagioli, patate di alta qualità; l’alta montagna è il regno del faggio, le cui foreste si alternano a boschi di conifere: abeti, pini e la maestosa varietà locale di pino laricio. Rapaci, gufi reali, barbagianni, civette, picchi, martin pescatori e una grande varietà di volatili popola questi monti, dove la fauna appenninica è ampiamente rappresentata.

Ho frequentato questo ambiente di grandiosa bellezza fin da bambino, imparando ad amarlo e rispettarlo, diventandone parte e non antagonista, attraversandolo da una costa all’altra, di giorno e di notte, d’estate e d’inverno, cogliendo la serenità e la poesia della natura allo stato puro.

collegamenti con: caireggio, inaspromonte.it, cmao.it, parcoaspromonte.it., chanson d’aspremont.

Data la rilevante quantità di detriti trasportati in tali periodi e la scarsa pendenza d’una gran parte del loro corso, questi fiumi tendono a diventare acquitrinosi nella parte di pianura, creando zone malsane recentemente bonificate e sede di una fiorente agricoltura, come la piana di Sibari e la pianura costiera lucana.

Il Crati, principale fiume della Calabria, discende dalla Sila Grande cosentina, dove raccoglie le acque del Busento; diretto dapprima verso nord, compie poi una curva verso est raggiungendo la piana di Sibari dove alimenta il lago artificiale di Tarsia; quì raccoglie anche le acque che scendono dal versante meridionale del Pollino per poi sfociare a Cassano/Sibari.

Il Neto, secondo fiume della Calabria, proveniente dalla Sila greca, decorre verso est sfociando vicino punta Alice.

I fiumi lucani decorrono in direzione est o sudest verso il golfo di Taranto: il Bradano, principale fiume della Basilicata per estensione di bacino, nasce poco a sud del Monte Vulture e sfocia  presso l’antica colonia greca di Metaponto.

Il Basento, il fiume più lungo della Basilicata, che ha le sue sorgenti presso Potenza, sfocia anch’esso nella piana di Metaponto.

L’Agri nasce dal Monte Volturino e scende nel Golfo di Taranto, scorrendo in un alveo ghiaioso e sinuoso. È il principale corso d’acqua della Basilicata per portata d’acqua.

Il Sinni nasce dal Monte di Papa (o Sirino).

Nelle provincie di Taranto e Lecce corsi d’acqua minimi e talvolta sotterranei…

collegamento con www.riservetarsiacrati.it

Monti alti e vicini al mare creano corsi d’acqua a portata molto variabile e con piene invernali-primaverili tumultuose; presentano alvei stretti e profondi in alto, larghi e piatti nella parte finale, con rivoli d’acqua tra immensi ghiaioni e ciottoli grigi, che creano grandi spiagge di fine ghiaia chiara. Le piene sono spesso disastrose.

Le fiumare messinesi nascono dai monti Peloritani a nord dell’Alcàntara per un tratto di costa di circa 65 km: Fiumedinisi, Pagliara, Savoca e D’agrò

Le fiumare reggine nascono dall’Aspromonte e dalle Serre  per un tratto di costa di circa 170 km: Catona, Gallico, Calopinace, Sant’Agata, Tuccio, Amendolea, Palizzi, Buonamico, La verde, Torbido, Stilaro, Assi.