La Madonna sulla destra tiene in braccio il Bambino che reca in mano il globo di Signore del mondo o un rotolo delle scritture; i lineamenti sono di ispirazione classica, il panneggio delle vesti, più mosso e vivace, risente della pittura rinascimentale italiana. Spesso è sovrastata da angeli e affiancata da Santi.

L’icona presente in un eremo di Valletuccio viene trasportata dai frati cappuccini che nel 1533 si trasferiscono nell’eremo di Reggio Calabria; nel 1547 viene copiata su tela di grandi dimensioni dal religioso Niccolò Andrea Capriolo e dell’originale si perdono le tracce; la venerazione cresce rapidamente e diventa la patrona della città. A San Lorenzo, tra Valletuccio e Amendolea, si venera l’icona della Madonna della Cappella, una bellissima raffigurazione su tavola nei canoni della Consolazione databile tra il 16° e il 17° secolo dipinta su una precedente icona. Che sia in relazione con l’immagine dell’eremo di Valletuccio?

Numerose icone della Madonna della Consolazione sono presenti a Roma, Venezia, Creta, Corfù e Atene, in chiese e musei.

Curiosa la storia di Burgio in Sicilia occidentale, dove una preziosa immagine della Consolazione, in realtà un’Odighitria, viene misteriosamente rubata e ritrovata dopo trent’anni.

Mihail Damaskinòs, il grande pittore del 16 secolo nacque a Creta, visse a Venezia per molti anni dove dove insieme ad Emmanouil Tzanes dipinse la Chiesa di San Giorgio dei Greci; lavorò dal 1569 al 1573 a Messina, dove produsse, tra le altre opere, tre stupende icone che arredavano la Chiesa di San Nicola dei Greci, trasferite dopo il terremoto del 1908 ad Atene; successivamente ritornò a Creta. La maggior parte delle sue opere firmate si trova a Corfù dove trascorse alcuni anni di vita. Per approfondire, è possibile curiosare qui sulla interessante storia dell’icona della Consolazione.

Emmanouil Tzanfournaris, corfiota, visse a Venezia alla fine del 16 sec.

Dopo la presa di Creta da parte dei Turchi, 1669, Corfù acquista ancor maggiore importanza ed è il primo approdo per pittori, religiosi, e semplici cittadini che fuggono da Creta per stabilirsi in seguito in Italia e sopratutto a Venezia, come già era accaduto dopo la presa di Costantinopoli, durante il periodo iconoclasta e prima ancora dopo la conquista araba della Siria, Palestina e Nordafrica.

Emmanouil Tzanes nacque a Retimno, e morì a Venezia, trascorse parte della sua vita a Corfù; Filotheos Skoufos, Theodoros Poulakis, Stefanos Tsankarolas, nati a Chanià, vissero tra Venezia, Corfù e Zante.

Molte opere furono trasportate da Candia a Corfù, come il Giudizio Universale di Gheorghios Klontzas, o a Venezia come  la Madonna della Consolazione di Kostantinos Tzanes del 1654.

A Corfù, crocevia marino, opere e pittori trovarono rifugio e proseguirono la loro strada, influenzando e plasmando non solo l’ambiente locale, ma anche quello veneziano e italiano.

mappa greca “di Soleto”, a sinistra TARAS e onde marine

La geografia nasce in Anatolia… le scienze moderne nascono in Anatolia, l’antica Ionia.   

Per millenni i marinai hanno navigato e i viaggiatori hanno percorso vie e itinerari, conosciuti per esperienza, poi trasmessa oralmente.

Nella regione anatolica della Ionia, nel VII°secolo a.C. nascono il pensiero moderno e la geografia, trasmissione scritta di itinerari e rappresentazione grafica del cosmo.

Possiamo così immaginare Ecateo di Mileto che, ascoltando il racconto di un viaggiatore di mare, disegna le sue narrazioni su una tavoletta di pietra inventando così la prima mappa della storia! Un esempio è la mappa di Soleto, rudimentale ma efficace raffigurazione su coccio graffito dell’area di Taranto.

Nasce la Geografia. I geografi descrivono dapprima rotte nautiche perché di strade ce ne sono poche, o nessuna; i portolani giunti fino a noi descrivono le rotte costiere indicando le distanze in miglia o giornate: il più antico portolano conosciuto viene scritto da Scìlace, un greco suddito dell’imperatore persiano, vissuto sulle coste Egee dell’Anatolia; seguono altre opere geografiche giunte a noi pressoché integre o attraverso trascrizioni parziali… Strabone, Tolomeo…

I Romani iniziano la costruzione del primo sistema stradale e le strade vengono descritte graficamente in “mappe” o “tavole” che sono giunte fino a noi nella forma originale, la più antica e completa delle quali è la Tabula Peutingeriana del 300 d.C., con le sue vie, città, distanze in miglia…che descrive tutta la terra conosciuta, dall’Africa all’Europa del nord, all’Asia fino all’India e all’isola di Sri Lanka, allora detta Taprobana.

Per una breve storia della cartografia.

Sulla pista che porta al cratere centrale dell’Etna

per chi non c’è stato, l’unico aggettivo è, forse, immensa, un luogo (oggi va di moda dire un non luogo) dove lo spazio non è misurabile, dove le valli sono immense, i boschi hanno alberi immensi; nevai sterminati e lave ribollenti senza sosta, e ai suoi piedi, Catania, nera di pietra di basalto, attivissima e caldissima.

I Ciclopi sono ad Acitrezza e Acicastello, neri sassi scagliati da rabbia cieca.

Passato l’Alcantara e Fiumefreddo, ecco l’antica Naxos, con Taormina e Castelmola, unico ed invidiatissimo balcone sullo Ionio, che alla vista abbraccia la costa calabra a nord e l’Etna fino a Catania a sud; sito Unesco.

Chiamata Etna dai greci che la consideravano un importante punto di riferimento per la navigazione e sede della fucina di Efesto, fu indicata nell’Odissea quale abitazione del Ciclope Polifemo. La presenza araba dall’8° all’11° secolo le ha dato il nome di Jebel, così il montejebel è diventato l’attuale Mungibeddu. Altro interessante nome bilingue (è proprio il caso di dirlo!) è quello di Linguaglossa, paese del versante settentrionale dove si parlava greco come in tutta la Valdemone (glossa in greco = lingua). Le storie del ciclo di Artù, Rolando e i paladini sono ambientate sull’Etna. Ma è la stessa particolarissima morfologia  a dare alla Muntagna il suo alone leggendario. In tempi recenti le narrazioni di tanti letterati siculi, primo fra tutti Giovanni Verga, sono ambientate alle sue pendici.

Geologicamente nasce nel quaternario dallo scontro tra le placche africana ed euroasiatica; l’accumularsi delle lave ha fatto crescere la montagna fino alla situazione attuale, e la crescita non si arresta; un importante sconvolgimento avvenne circa 60 mila anni fa con l’esplosione e il collasso che ha dato origine alla valle del Bove e che ha dato al vulcano l’attuale fisionomia. L’attività è continua con eruzioni che di tanto in tanto raggiungono le aree abitate causando danni ingenti ( la montagna vive!).

Gli ambienti naturali sono quanto mai vari: molto abitati e coltivati i versanti da est a sudovest, con campi, vigneti e antichi paesi barocchi, grazie alla eccezionale fertilità del suolo; poco abitati invece i versanti nord e ovest.  A monte delle aree coltivate si trovano grandi boschi; ancora più in alto, sui 1500/1800 metri inizia il regno delle rocce laviche e delle sciare, che in inverno e fino a giugno sono ricoperte da uno spesso strato nevoso. I nevai perenni alimentano il fiumi dell’area, che sopra i mille metri è preservata dal parco regionale dell’Etna.

La Montagna è luogo ideale per gli sport nella natura: escursionismo, che consente di raggiungere i crateri sommitali, mountain biking, e in inverno sci e scialpinismo; le stazioni sciistiche più a sud d’Italia, Nicolosi (2600/1880 m) sul versante catanese e Linguaglossa (2300/1820 m) sul versante settentrionale, consentono di sciare fino a primavera inoltrata con stupende viste sul mar Ionio. Piccola digressione autobiografica: su queste nevi ho fatto alcune delle più belle discese della mia vita, a testimonianza della assoluta particolarità di questi ambienti naturali dove può capitare di scendere accompagnati dai boati dell’eruzione in corso, o essere gettati giù dalla branda del rifugio Sapienza da uno scossone di terremoto!

collegamenti: www.parcoetna.ct.it, www.aitnemed.com, caicatania, cailinguaglossa.